Kenzo Jungle L’Elephant
Eu estava devendo esta review faz um tempinho, sobre este perfume sensacional e marcante que Dominique Ropion fez questão de nos apresentar em 1996, através da coleção Kenzo Jungle.
Claro, Kenzo Jungle é um conceito antes de tudo, e como diz o nome, Bem vindo à selva, baby!
L’Elephant, antes de mais nada, fala ao corpo como uma floresta indiana repleta de mangas, de seringueiras e das mais ricas e exóticas especiarias. Pode-se dizer que a criação deste perfume apaixonante (si, porque ele causa reações apaixonadas nas pessoas: ou elas amam, ou odeiam!).
Além da fixação extraordinária, causada pela combinação fatal de especiarias com poderosas doses de âmbar e baunilha, L’Elephant é um perfume sexual (isto é, bem mais que sensual), quente, vibrante e tantálico. Isso deve mexer com a cabeça das pessoas, creio.
A abertura do perfume é resinosa graças a presença de cravo da índia, mandarina e cardamomo, além do cominho. Não bastasse isto, entra em cena a manga, que permeia toda a fragrância. Para mim sua presença madura, suculenta e cremosa é permanente e luxuriante. Em companhia destas especiarias, é praticamente um mango chutney! Mas a surpresa aqui talvez seja a presença do alcaçuz, uma nota excitante como a chuva fria que combina perfeitamente com odores quentes. Como se você colocasse uma bola de sorvete ao lado do seu mango chutney!
Não estou certa quanto à presença da canela, mas em algum momento consigo perceber um odor cálido acompanhando esta cremosa experiência olfativa. As flores transparecem com a força do ylang ylang e do heliotrópio, duas flores sensualíssimas e poderosas.
Para mim, L’Elephant tem um apelo tropical exuberante bem longe dos florais frutais. É uma face da selva, doce e de passar a língua pela pele, naquela noite infernalmente quente. Algo um tanto gourmant, terroso, primitivo. Para mulheres extremamente seguras do que estão fazendo.
Bom, claro que você provavelmente não vai querer isto todos os dias da sua vida. E nem preciso dizer, os perfumes Kenzo Jungle não são para tomar banho, ou você corre o sério risco de incomodar. Uma gotinha basta para que você aproveite bem melhor o perfume e o poder de sensualidade dele. Do contrário, vai mesmo é afastar as pessoas.
A propósito, Kenzo Jungle é o nome da primeira boutique de Kenzo em Paris e o elefante é seu amuleto da sorte. O frasco é de uma elegancia e sofisticação ímpar.
Eta pertume poderoso!
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Gap Individuals: the Natural e the Original
A linha de eau de toilettes Gap Individuals tem um apelo unissex e posso dizer que me surpreendeu de uma boa maneira. Adquiri recentemente dois perfumes da linha (na verdade, frascos de 100ml de eau de toilette).
primeiro “the Natural”, que como diz no proprio frasco:
1. um individuo que apenas é.2. Uma pessoa com talento nato. 3. Alguém confortável consigo mesmo. 4. Aquele que e genuíno.
Vai dizer que não pensou: sou eu? ahn?
Certeza de que sim. the Natural é uma fragrância predominantemente cítrica, com forte predominancia do limão e da bergamota, complementado por um menta. Tudo isso para abrir a fragrância de uma maneira seca, picante, adstringente e para muitos, extremamente masculina. Entretanto, na sequência, as notas de coração contam com o petitgrain e a uva (nitidamente uma uva verde, bem marcante nesta fase do perfume). Exatamente neste ponto, o perfume perde sua acentuada queda para um perfume aromático masculino e torna-se um eficiente aroma refrescante e limpo. Graças ao petitgrain e as notas cítricas, claro. Ainda sem nenhum traço de doçura. Note bem, quem aprecia perfumes doces com certeza vai odiar the Natural, porque ele é a antitese disso. Ele é seco e vai vestir sua pele sem deixar muito espaço para a imaginação. É extremamente refrescante e sutil, ao mesmo tempo. O jasmim e as madeiras complementam o perfume, que tem uma incrível duração para uma fragrância discreta.
the Original, cuja definição é
1.um indivíduo que forja seu próprio caminho. 2. Um pensador independente. 3.Uma pessoa que age de maneira nova. 4.Aquele que não segue a multidão.
Apresenta em sua composição, com uma abertura baseada em Uva, Couro Preto, Cardamomo, Ameixas e Figo verde. Aqui também a uva é verde, as notas de ameixa e figo coordenam-se com a nota de couro que pelo menos para mim, foi sentida quase como se eu tivesse colocando uma jaqueta de couro no corpo. O aroma apenas levemente adocidado da fragrância ainda assim parece refrescantes e intimista. Não há nada de opressivo neste perfume,que com certeza é indicado para pessoas que reklmente são originais. As demais notas do perfume são:
Notas de coração: Flores de Violeta e Jasmim.
Notas de fundo: Tabaco Amadeirado, Madeira de Cedro, Madeira de Sândalo, Madeira de Âmbar, Baunilha Cremosa e Casca de Almíscar.
As notas de fundo, aliás, são extremamente sensuais.
Embora the Natural não tenha feito minha cabeça, pois realmente o identifiquei com um lado masculino muito mais masculino que o meu conceito de unissex pode suportar, The Original (como eu já suspeitava) teve para mim o apelo sexy e minimalista de um ótimo perfume para o verão.
A perfumista responsável pelos perfumes GAP é Marypierre Julien. Complementam a coleção de Originals the Lover e the Artist.
lançamento: Kate Moss Vintage
Tentando me redimir da ausência, anuncio (também) o lançamento de Vintage, o novo perfume de Kate Moss.
Como o nome sugere, Vintage é inspirado na moda retrô, que segundo a eterna modelo, é a sua cara. Entretanto, um toque de modernidade não poderia deixar de faltar, tratando-se de Kate Moss (e todo mundo sabe que se alguém quer um perfume realmente retro, vai comprar um perfume original daquela época, pode-se encontrar perfues de mais de cem anos de história por aí, não é mesmo?).
Já que estamos falando de uma reinvenção do vintage, podemos descartar as tradicionalíssias presenças da rosa, da lavanda e qualquer coisa que lembre perfuminho da vovó. Kate Mo
ss não quer que ninguém se sinta demodeé, e sim, glamourosa como se participasse do musical Chicago.
Então, este floral oriental segue assim:
As notas iniciais contam com a presença de pimenta rosa, mandarina e frésia, o que sugere uma modernidade. O toque interessante vem com as flores de amêndoas e o heliotrópio, rebuscando o jasmim. Amêndoa é uma de minhas notas preferidas e fico imaginando eu por isto vou gostar de Vintage. Em seguida, o dry down é composto por fava tonka , baunilha e almíscar, o que me deixa com a certa desconfiança de eu este perfume é realmente muito, muito doce.
O pessoal que já correu para as lojas comprar o perfume lá fora assim que saiu também diz que o frasco é maravilhoso. Olivier Polge assina este EDT.
Assim que eu botar as mãos em um frasco destes, eu conto a experiência.
Givenchy Ange ou Demon
Por causa do comentário da Ana Paula, eu fui buscar nas reminiscências de minha memória o original Ange ou Demon para comentar na seqüência seu mais novo flanker, Ange ou Demon Le Secret. Mas eu não conseguia me lembrar nada além do fato de eu ter gostado do perfume.
Então fui revisita-lo.
É interessante como Ange ou Demon tem personalidade tendo sido criado num momento em que a Givenchy, criadora do clássico Amarige e de outras delícias, só apareça com perfumecos de apelo quase teen. E normalmente eu reclamo de como alguns frascos não têm nada a ver com a fragrância, e neste caso, têm tudo a ver, sim.
Inspirado num pingente de candelabro. O design original é de Serge Mansau
Eu detesto fazer cenários para tentar explicar um perfume para alguém, mas aqui vai. Ange ou Demon me parece perfeitamente gótico. É aveludado, noturno, sexy, poderoso. Se pudesse apagar a imagem da modelo no longo branco de costas nuas, colocaria uma morena de pele pálida e vestido de veludo azul noite. É como se o perfume brincasse com um jardim de flores narcotizantes numa noite de brumas. Talvez aí esteja a razão para o nome da fragrância.
É um perfume invernal, com doses de orquídeas misteriosas e as perigosas flores de ylang ylang e açafrão ( que pode fazer um perfume ser um horror ou um must have por proporções ínfimas); seu aroma gruda na cabeça, e o lírio é presente e bem encorpado, aliás.
O lírio é o símbolo da pureza e o ylang ylang uma flor afrodisíaca. A doçura da fava tonka, e a equilibrada presença do pau rosa apenas complementam o final do perfume, sem, no entanto torná-lo doce demais. O musgo de carvalho, nota densa e instigante, confere ao perfume peso e sofisticação.
Versão luxo em ouro 28 quilates. Que sonho!
Interessante como as flores se mantém frescas olfativamente, numa composição tão opulenta. A duração da fragrância é ótima, doze horas em média.
Jean-Pierre Bethouart e Olivier Cresp criaram Ange ou Demon em 2006.
O frasco traz os tons noturnos de que eu falei, em forma de um prisma facetado e com um belo relevo em formato de um elo, ou pequenas lágrimas. Gótico total.
Idole d’Armani Eau de Parfum
Normalmente a descrição de um perfume é feita para seduzir antes mesmo que se experimente o perfume na pele. Muitas vezes, o conceito é muito bem trabalhado, mas de algum modo, o conceito e si e o que o consumidor final do perfume quer são coisas diferentes. Sensações são assim.
Quando pensei em Idole d’Armani, inspirado em mulheres, divas, enfim, não pensei que o perfume seria como é.
Não que seja um mau perfume.
Posso até dizer que sua elegância olfativa é surpreendente. É feminino e sensual, embora seja, talvez, clássico demais. Calmo demais.
Mas faltou uma seqüência nas deliciosas e sutis notas de entrada. Interessante, pois posso dizer que as notas de entrada realmente me satisfizeram. A entrada conta com notas de tangerina e pêra, em contraponto com gengibre. É refrescante e ardido, provocante e perfeito par ao verão. Pensei comigo: Puxa, aí está um perfume diferente. Sutil, porém excitante.
Enganei-me.
Em seguida, percebe-se o açafrão (para mim, uma nota exótica e meio que amarga, interessantíssima). Mas então rosas e jasmins de monte e nem mesmo o vetiver e o patchouli salvam o perfume da mesmice. Feminino, sem dúvida. Mas que carece de substância. As notas centrais são aborrecidas e o fundo, completamente banal. Fixação fraca e evolução rápida.
Talvez para mulheres clássicas, que gostem de perfumes leves, que não comprometam, seja uma boa pedida.
Armani tem uma coerência nos perfumes que apresenta. Normalmente não são extremamente esfuziantes. Isto faz sentido, afinal das contas. Mas é exatamente por isto que não tem emplacado com nenhum perfume ícone (Talvez Acqua de Gió, nada demais, no entanto). Têm faltado graça e inovação.
Bruno Jovanovich é o criador da fragrância, e o frasco, inspirado no design art decò, foi desenhado pelo próprio Armani.
Cacharel Loulou
Loulou foi com certeza meu primeiro perfume importado (ganhei a miniatura de uma vizinha espanhola, com outras miniaturas como Anaïs Anaïs, Tzar… se alguém sabe que caixinha de miniaturas é esta, me diga), e eu tinha 12 anos. Bom, eu sou uma senhorita, vocês sabem, mas garanto que foi há um certo tempo atrás…heheheeh.
O que importa é que eu amei o frasco e odiei o perfume! Que interessante, não? Hoje em dia isto se inverteu (o frasco da miniatura era o pequeno com tampa pontiaguda). Mas certo, eu tinha 12 anos, morava num lugar quente para caramba e Loulou era no mínimo, ofensivo para alguém acostumado a viver em temparaturas normalmente acima de 32°.
Vocês sabem, Loulou é doce. Não um doce sobremesa. Ele é uma flor doce. Ou várias.
Loulou é concentrado, i.e., ele é forte. Fixação na pele tão boa ao ponto de quase se tornar incomôda.passar do ponto com ele pode ser fácil demais.
Exótico?
Convenhamos, Loulou é do tipo ame-o ou odeie,é talvez excessivamente anos 80, mas acredito eu que consegue manter-se elegante, e atual. Eu, ao menos, consigo usar Loulou sem me sentir uma pré histórica, coisa que não consigo usando Poison (apesar de gostar pacas dele).
Acho que ele tem um quê de intrinsecamente retrô e pueril, embora ao mesmo tempo adulto e sedutor. O perfume francês por excelência. Talvez por ter sido meu primeiro perfume francês. C’est la vie, o colorido do frasco, o contéudo noturno, pura flor e ameixas pretas….
Todo esse lance com a flor tiare, e sua combinação poderosa com o heliotropo, incenso e outros ingredientes de macumba (estou brincando, claro), são característicos de outros sucesso da época em que foi lançado (como o próprio Poison. As resinas bem colocadas, o neroli bem amalgamado com o anis… Loulou tem sua personalidade.
Acho que posso ficar horas descrevendo o quão intoxicante, cremosa e sedutora se torna a combinação meio vamp-meio lolita, das flores de ylang ylang, tiare, as nuances de violeta, somadas às resinas e às especiarias
Loulou traz um ambiente onírico, além das luzes suaves que, por exemplo, Lolita Lempicka gosta de brincar. É luxo e opulência, é veludo e não seda. É colorido e não pastel.
Eu era uma menininha e não gostei na época, mas hoje sei reconhecer o fascínio que as mulheres encontraram em Loulou e o fizeram tão popular.
Infelizmente, passei a última semana usando meu querido Loulou e não ganhei nenhum elogio masculino sobre ele (”forte”, disse um amigo, ao me abraçar). Mas isso não me inibe.
LouLou é de 1987 e foi criado por Jean Guichard para a Cacharel.
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Cinéma by Yves Saint Laurent
Antes de mais nada desculpem-me a ausência prolongada, além de uma série de adaptações na vida profssional, ainda tive uma troca de computador esta semana, o que me deixou bem enrolada para dar a devida atenção ao Perfume na pele (mas continuo me perfumando todos os dias, disso eu não esqueço hahahaahah).
Por falar nisto, estive enrolando e enrolando para falar de um perfume que eu sinceramente considero um dos melhores que eu já conheci, mas como fazia tempo que eu não encontrava este tesouro na versão “vidrinho” (são os básicos frascos de menos de 40ml, na minha opinião ideias para gente como eu que compra perfume a toda hora e nao quer dar chance do perfume envelhecer, já que varia entre os que possui). Encomendei um numa perfumaria aqui da cidade (não me pagam pra dar endereço, então eu não falo), e há uns 20 dias me ligaram avisando que tinha chegado.
Cinéma de Yves Saint Laurent. Você conhece?
Bom, meus amigos, este perfume é um luxo. Venho andando e sinto um cheiro bom emanando de não sei onde…epa, sou eu! Chefes e colegas de trabalho querendo saber, mas que cheiro bom?
Principalmente hoje em dia, quando os perfumes parecem todos os mesmos, Cinema ressalta-se com uma personalidade elegante, misteriosa, chique.
A começar pelas flores de amêndoa, que mescladas com as notas mais citricas e ciclamen já se pronunciam como um perfume exótico e marcante. Cinema também não é muito difundido aaqui no país, portanto pode-se “correr o risco” de ser exlusiva uando a fragrância.
As notas adocicadas da baunilha, garanto, são na medida certa para evocar o glamour da época de ouro do cinema, uma mistura bem equilibrada de notas masculinas e balsâmicas d benjoim e do couro, uma baunilha que evoca o tabaco, com flores incomuns. O mais interessante é que Cinema tem um quê de gourmant, ele atiça à fome e fica naquele “lembra uma coisa gostosa”, sem ser absolutamente uma sobremesa.
As impressões podem levar à lembrança de uma cigarreira de couro, um casaco de peles perfumado, a bombonière de cinemas antigos. Cinema tem um algo de enfumaçado. Filme noir total.
Cinema é considerado um Floral oriental, com notas de mandarina, flor de amendoeira, prímula, jasmim absoluto, açucena, peônia, almíscar branco, benjoim, couro, âmbar e baunilha de Bourbon.
A fixação é impressionante, Cinema Impregna nos objetos que você toca, garanto.
Eu já o usei anteriormente, e sei o quão marcante ele pode ser, sempre foi o campeão de perguntas “Que perfume é este que você está usando?” O almiscar é de excelente qualidade e realça com os demais acordes, deixando um rastro de sedução ( vi alguém do meu trabalho disfarçadamente “me farejando” haahahaha).
Mas não combina muito com estilo juvenil. É um perfume para mulheres (mas acredito que faça um efeito maravilhoso na pele masculina também, já que as flores não são gritantes nem tão femininas assim).
Entretanto, Cinema não é bombástico a ponto de ser um perfume somente para a noite (mas aqui no sul está frio, acho que a regra não vale para lugares mais quentes). Não é bombástico porque é chique.
O frasco é um luxo, simples, linhas retas, dourado do glamour.
Glamour total.
Fast Tube by Casper
nome: Cinéma
marca: Yves Siant Laurent
criado por Jacques Cavallier em 2004
Dior Dolce Vita Eau de Toilette
Naturalmente, as pessoas esperam que o nome traduza a essência do perfume, por isto, muitas vezes ficamos decepcionados com determinadas fragrâncias. No caso de Dolce Vita, eu e outras pessoas ficávamos imaginando uma fragrância extremamente doce, luxuriante, narcótica. Não é o caso.
Mas Dolce Vita não me decepcionou. Ao contrário, nas quatro ou cinco vezes em que o experimentei antes de decidir-me por uma opinião definitiva, sempre me surpreendi por gostar dele sem saber ao certo como defini-lo.
É certo que hoje em dia, os perfumes mais populares são feitos para nos seduzir nas notas de saída, e as notas de saída de Dolce Vita, para mim, são um pouco confusas. Criado em 1996 por Pierre Bourdon e Maurice Roger, Dolce Vita faz uma entrada especiada, com flores suaves. Digo, a magnólia adocicada parece um pouco aguada, percebe-se aqui e ali lampejos de lírios. Mas talvez a nota perturbadora seja uma que eu demorei a definir, levemente ácida e quente ao mesmo tempo (depois descobri ser uma combinação de pêssego com canela). Parecia-me uma mistura de notas indistintas e fugazes como um deja vu, uma sensação de quando você está acordando lá pelas sete da manhã num domingo preguiçoso, e você está cheia de energia e com uma sensação bucólica e inocente.
Para apreciar Dolce Vita, você tem que, principalmente, gostar de perfumes amadeirados. Aliás, sabiam que homens se atraem por aromas amadeirados em mulheres?
Dolce Vita é um perfume leve e feliz. Não necessariamente uma alegria pueril como Miss Dior Cherie. É um perfume adulto, marcante, com madeiras e resinas ( sândalo, cedro e pau rosa) harmonizadas com o cardamomo, a canela, heliotropo, lírios e magnolias. É interessante que de algum modo, tem-se a sensação de que as madeiras são resinosas, pois deixam um amargor típico nas notas de base. Isto é bom, pois a baunilha e a canela ainda estão presentes e são o Dolce da fragrância. Dolce ma non troppo. Se você já sentiu o cheiro da casca do coco maduro, cheia de farpas, sabe identificar esta nota também.
Gosto desta propriedade de um perfume de crescer na pele, fazendo o caminho inverso de notas poderosas na saída e desvanescentes no residual. Dolce Vita cresce em mim, como um dia começa ameno, tem uma tarde esplendorosa e uma noite deliciosa.
Considero Dolce Vita um Clássico da Dior, leve e harmônico, embora intenso. Um Must have.Naturalmente, as pessoas esperam que o nome traduza a essência do perfume, por isto, muitas vezes ficamos decepcionados com determinadas fragrâncias. No caso de Dolce Vita, eu e outras pessoas ficávamos imaginando uma fragrância extremamente doce, luxuriante, narcótica. Não é o caso.
Mas Dolce Vita não me decepcionou. Ao contrário, nas quatro ou cinco vezes em que o experimentei antes de decidir-me por uma opinião definitiva, sempre me surpreendi por gostar dele sem saber ao certo como defini-lo.
É certo que hoje em dia, os perfumes mais populares são feitos para nos seduzir nas notas de saída, e as notas de saída de Dolce Vita, para mim, são um pouco confusas. Criado em 1996 por Pierre Bourdon e Maurice Roger, Dolce Vita faz uma entrada especiada, com flores suaves. Digo, a magnólia adocicada parece um pouco aguada, percebe-se aqui e ali lampejos de lírios. Mas talvez a nota perturbadora seja uma que eu demorei a definir, levemente ácida e quente ao mesmo tempo (depois descobri ser uma combinação de pêssego com canela). Parecia-me uma mistura de notas indistintas e fugazes como um deja vu, uma sensação de quando você está acordando lá pelas sete da manhã num domingo preguiçoso, e você está cheia de energia e com uma sensação bucólica e inocente.
Para apreciar Dolce Vita, você tem que, principalmente, gostar de perfumes amadeirados. Aliás, sabiam que homens se atraem por aromas amadeirados em mulheres?
Dolce Vita é um perfume leve e feliz. Não necessariamente uma alegria pueril como Miss Dior Cherie. É um perfume adulto, marcante, com madeiras e resinas ( sândalo, cedro e pau rosa) harmonizadas com o cardamomo, a canela, heliotropo, lírios e magnolias. É interessante que de algum modo, tem-se a sensação de que as madeiras são resinosas, pois deixam um amargor típico nas notas de base. Isto é bom, pois a baunilha e a canela ainda estão presentes e são o Dolce da fragrância. Dolce ma non troppo. Se você já sentiu o cheiro da casca do coco maduro, cheia de farpas, sabe identificar esta nota também.
Gosto desta propriedade de um perfume de crescer na pele, fazendo o caminho inverso de notas poderosas na saída e desvanescentes no residual. Dolce Vita cresce em mim, como um dia começa ameno, tem uma tarde esplendorosa e uma noite deliciosa.
Considero Dolce Vita um Clássico da Dior, leve e harmônico, embora intenso. Um Must have.
Kenzo Jungle Le Tigre Feminino
Uma floresta asiática, densa, úmida, luxuriante…aromas que se desprendem das folhas úmidas, das madeiras exóticas…. odores de personalidade, que não podem nem serão confundidos com os outros.
Pena que Le tigre, da coleção conceitual Jungle By Kenzo, foi uma edição limitada. Criada em 1997 por Dominique Ropion, com notas de kinkan (aquela mini laranjinha japonesa, conhecida também por kumquat), tangerina e laranja, leva também como trunfo logo na primeira borrifada, acordes da davana (uma erva indiana conhecida por seu odor balsâmico e persistente, de início penetrante e herbal e com a evaporação, mais e mais adocicado e profundo). Estas nuances cítricas, levemente doce amargas, voluptuosas, possuem uma cadência intrigante, pois estas diferentes sensações olfativas (cítrico, adstringente, balsâmico, aromático,) se alternam como tambores na floresta.
Osmanthus (jasmim do imperador, florzinha usada para aromatizar o chá chinês, um leve aroma frutal)) e ylang ylang, uma combinação inebriante e oriental, instiga uma volúpia digna de noites quentes e selvagens, trazendo a minha memória um quê de Indochina (ei, eu não tenho idade para Indochina, estou falando do filme com Catherine Deneuve hahahahaah). É realmente uma combinação bombástica e o cerne do amor de Kenzo por perfumes exóticos e fora do comum.
Então você tinha o contato com o aroma delicioso da madeira de massöia, juntamente com canela de alta qualidade. Só tenho uma palavra para descrever a sensação desta combinação: sensual. A massöia é uma madeira da Nova Guiné, e sua nota com a canela me lembrou cheiro de coco ralado.
O cheiro que fica na na pele não é invasivo, mas de algum modo, uma equilibrada mistura de madeira, notas penetrantes e uma suave doçura exótica e intangível, provocante.
Um perfume que evola o oriente úmido, primal, natural e muito feminino. A perfumaria de
Kenzo, sendo relativamente popular, consegue manter uma liberdade criativa e a linha Jungle (com o sensacional Jungle for Men e tamble Jungle Le Elephant, outra maravilha) vale a pena ser conhecida. EU não estou bem certa disto, mas segundo algumas de minhas fontes Le Tigre foi realmente descontinuado, embora LE Elephant ainda seja comercializado.
O frasco é lindo, luxuoso, forte. A fixação é estupenda e sempre que eu usei o perfume recebi elogios. Agora só me resta um frasco vazio, de lembrança.
4 masculinos de O Boticário
Faltando apenas 1 mês para o nosso conhecido Dia dos Pais, época em que costumeiramente as perfumarias promovem as fragrâncias masculinas, fui a uma loja de O Boticario (filial Palhoça) para conferir o que há de melhor neste segmento oferecido pela marca. Escolhi 4 masculinos. Dois clássicos da marca e dois que eu ainda não conhecia, para comentar com vocês.
Malbec continua sendo um grande sucesso de vendas desde sua criação em 2003. O cuidado com sua criação foi um grande diferencial e esta sofisticação conquistou os consumidores. Malbec é uma espécie de uva francesa, utilizada principalmente em vinhos. Por isto seu nome foi emprestado à fragrância. O perfume Malbec rememora a sofisticação de vinhos raros, envelhecidos em tonéis de carvalho (sim, o álcool utilizado na fragrância é realmente álcool empregado na vinicultura e passa muito tempo macerando em legítimos tonéis de carvalho francês, típicos para armazenar vinho). Daí aquela sensação gostosa ao sentir o perfume pela primeira vez. O Nez da IFF Napoleão Bastos Jr. foi o criador de Malbec.
Saída: Lima da pérsia, cassis, folhas de violeta, bergamota, limão, mandarina, cardamomo, pimenta, folhas de cedro e olíbano.
Corpo: Cedro da Virgínia, patchouly e living Malbec (este aqui é o pulo do gato do perfume)
Fundo: Musk, musgo, âmbar e benjoim.
O frasco é lindo. Aliás, O Boticário tem realmente acertado nas embalagens, e o de Malbec faz imediatamente lembrar uma taça de vinho tinto, com seu tom bordô em degradê e suas formas elegantes.
O que eu achei: Gosto especialmente dos primeiros 20 minutos de Malbec, ainda cambiando das notas cítricas elegantes e amadeiradas, em contraste com o tal living Malbec que lembra um pouco vinho. Depois… Malbec torna-se comum, mais um perfume para desinfetar seu namorado dos maus odores apostando em amadeirados ardidos e almíscar. Duração mediana, cerca de 5 horas (em homem deve durar mais, claro, eles têm a pele mais oleosa que a pele feminina). Propagandinha bem sem graça, deviam ter apostado nas origens do perfume ao invés de tentar fazer humor (não deu certo).
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Zaad é o perfume masculino mais caro ofertado por O Boticário, o contraponto masculino de Lily Essence.
Zaad foi criado a partir da união de matérias-primas especiais de diversas partes do mundo e simboliza que a relação de
paz e amor entre os povos é possível. Este conceito realmente politizado e por que não, poético, não foi, entretanto, aproveitado na campanha publicitária, mais um elemento para a minha teoria de que O Boticário perde grandes conceitos de perfumaria na hora em que faz um comercial de TV (exceção para isto é a nova campanha Acredite na Beleza…)
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O perfumista Thierry Bessard, da Givaudan, foi o criador da fragrância, cuja família olfativa é amadeirada especiada aromática. Esta fragrância traz o frescor do coriandro russo combinado ao odor seco e marcante do cedro da Virginia. As notas aromáticas e cítricas de saída são inspirados na alegria da latinidade do povo mediterrâneo. A fragrância também contém patchouly, noz moscada da Indonésia e Golden Chain
Orchid das Filipinas, além da presença do “captivo Serenolide”, um musk de alta performance.
O frasco de Zaad, uma criação do designer francês Juan Carlos Rustarazzo é a materialização da sofisticação e da
masculinidade que caracterizam sua fragrância. Gente, não posso deixar de comentar, o frasco é um arraso e muito engenhoso,. A caixa (cartucho) é estilo armário, um must. Espero que o seu marido ou namorado perceba a sofisticação.
Eu acredito que Zaad, entretanto, é um perfume muito tradicional par ao meu gosto. O perfume passou por uma severa pesquisa entre o publico masculino, e eles aprovaram. Então, sabemos que este é o perfume que a maioria dos homens brasileiros prefere usar. Eu sinceramente achei sem personalidade. Mas Zaad é um Eau de Parfum, fixação de 20 horas em média.
Galbe Pure é um flanker em edição limitada do perfume Galbe, e vale a pena conhecer, pois se diferencia e pode ser uma boa opção se seu pai, namorado ou marido gosta de algo mais leve e moderno
Para criar a fragrância de Galbe Pure, o perfumista Ilias Ermenidis, da Firminich, buscou inspiração da macedônia, terra de contrastes entre montanhas e aridez. Mas Galbe Pure traz também a força das águas, e seu frasco translúcido e de formas orgânicas tem um apelo ecológico bem legal, sem forçação.
O perfume é um amadeirado aromático com saída cítrica (laranja, bergamota, grapefruit, limão), corpo especiado aromático (pimenta preta, cardamomo, lavanda e menta) e fundo amadeirado ambarado (cedro, vetiver, fava tonka, âmbar e musk).
A lavanda e menta, junto com os cítricos da saída, conferem aos primeiros minutos de Galbe Pure um quê de aquático e extremamente fresco. Depois deste impacto de frescor, o corpo aromático é sexy e apimentado, levemente adstringente e amadeirado. Uma fixação legal, eu achei tudo a ver com homens viris e gostosos, ui ui ui.
Dimitri Redvolution é uma versão em edição limitada do clássico Dimitri, que na minha época de adolescente já era vendido e, lembro-me bem, eu gostava para caramba. Dizem por aí que a criação desta fragrância faz parte de uma campanha para comemorar o Dia do Homem, tadinhos ninguém liga para eles não é..?
Brincadeiras a parte, o perfume foi uma grata surpresa. Dimitri Redvolution é exótico e másculo, combina o frescor de cítricos naturais com o calor de especiarias e nuances frutais, como Bergamota e Mandarina. O corpo amadeirado confere sensualidade e riqueza à criação, em harmonia com o fundo âmbar e e as notas quentes e envolventes de musk e opoponax, uma resina de odor balsâmico utilizada na comumente na perfumaria. Odores resinosos ficam extremamente bem em homens, e esta fragrância é levemente adocicada e viciante. Para mim, a melhor opção dos quatro masculinos que experimentei.
Como o velho e bom Dimitri, a Inspiração veio da Russia: “um país de contrastes e de grandes homens, que com determinação e coragem, decidiram e transformaram sua história” assim diz o release oficial da fragrância. O Dia do Homem (15 de junho, para o qual o perfume teria sido criado) foi criado há 10 anos pelo ex-presidente russo Mikhail Gorbachev e apoiado pela Organização das Nações Unidas em Viena. Não há uma data específica, variando a comemoração de país para país.
Então, aí está a minha opinião para 4 perfumes masculinos de O Boticário, nas prateleiras, embora alguns só por algum tempo… Mas atá o Dia dos Pais, pretendo comentear outros masculinos aqui. Alguma sugestão?
Breve: Cristina Aguilera By Night
Cristina Aguilera já está promovendo seu novo perfume, By Night, que é uma versão glamourosa para (adivinhem) uso noturno, para o perfume que leva seu próprio nome. A composição, desta vez, conta com frésia, mandarina, ruibarbo, abacaxi, flor de pessegueiro, heliotropo, além de baunilha, musgo e sândalo. As notas me empolgam, com certeza teremos aí um perfume sensual e glamouroso. Espero que melhor que Inspire, que é meio…sonsinho.
O lançamento é previsto em Setembro, somente na Europa, segundo informações. Pra gente, não faz diferença, íamos importar mesmo….
fonte das imagens: xtina-web.com/net
Eis o novo perfume de Paris Hilton: Siren
Vocês sabem…eu estava mesmo desconfiando que a coisa ia demorar. Anunciaram Siren mas mantiveram o frasco em segredo (se é que tinham um frasco aquelas alturas…)
Sabe como é. Paris Hilton estava em Cannes, divulgando um documentário sobre si mesma, fazendo parte de seus costumeiros escândalos ( e pegando bem pra caramba, claro). A moça gosta de se aparecer e eu não vejo nada de mal nisso…
Mas não ver o frasco novo já estava era mexendo com meus brios. Para quem ainda não viu em outro lugar, aí está a prova de que o perfume Siren existe mesmo:
Vou repetir as notas do perfume Siren ( Siren é um sinônimo de Mermaid e significa Sereia) ; Jasmim manga e damasco nas notas de saída; madressilva, orquidea e lotus no coração da fragrância. Sândalo, baunilha e almíscar nas notas de fundo. Dizem por aí que o perfume é meio sem graça, mas quem é que esperava uma obra de arte? Honorine Blanc é a criadora de Siren.
O frasco, na minha humilde opinião, é horrível e fora de moda. Tem até um pingentinho em
forma de sereia com uma miçanguinha azul… Mesmo assim, como Paris Hilton mantém um dos mais lucrativos acordos comerciais do segmento “perfume de celebridades” (lembre-se que ela ganhou este ano homenagem no FIFI e tudo), ela pode tudo. Ah ela pode…
Lancôme Hypnôse
Antes de mais nada, quero contar uma curiosidade sobre Magie de Lancôme. Na verdade, nem é sobre o perfume, mas sobre o frasco. Eu nunca achei realmente que o conteúdo condissesse com as formas do vidro, mas c’est La vie, não sou eu quem escolho… Então descobri que este vidro de formas geométricas angulares, em degradê de indigo, é uma homenagem a um outro grande sucesso de perfumaria da lancôme: Magie, lançado em 1950.
Foi o francês Armand Petitjean, ex-aluno de François Coty (considerado o pai da perfumaria e revolucionário da perfumaria no século XX), lançou a marca LANCÔME em 1935 com 5 fragrâncias diferentes em uma feira de perfumaria na cidade de Bruxelas. Inicialmente suas cinco fragrâncias (Tropiques, Tendres Nuits, Kypre, Bocage e Conquête) eram vendidas em frascos criados pelo artista George Delhomme. Os famosos frascos, atualmente, são peças de colecionadores (dos quais eu me excluo, frascos vazios só os meus hahahahaah), como o do perfume Cachet Bleu (1935) e o The Amphora of Marrakech (1947), que são os mais disputados de Delhomme atualmente(fonte: Mundo das Marcas).
Supostamente, o desenho do frasco original era inspirado em um quimono. Então eu fucei a internet para achar uma imagem do tal frasco. Magie foi lançado em varias versões de frasco: naquela época isso era possível e ninguém achava que era genérico ou pirateado, hahahaahah. Mas encontrei o tal frasco com as formas do nosso Hypnose: George Delhomme também é o criador do frasco de 1950, aproximadamente. Dizem que a tampa era de vidro. Pensa que arma, hihihi… Tempos idos, logo se vê.
Como os motivos nobres de escolherem um frasco nada a ver para um perfume como Hypnose foram esclarecidos, posso afirmar que eu realmente gosto da simplicidade feminina e minimalista do perfume. Nunca vi flor de maracujá com uma personalidade tão instigante e sofisticada como neste perfume. A nota de saída não oblitera, mas seduz. Pra ser sincera, a primeira vez que experimentei Hypnose foi com certa resistência: garanto que é o melhor jeito de se experimentar um perfume. Você não é nocauteada nem ouve anjos tocando Aleluia, com as flor persistente do inicio; mas lá está, algo que instiga. Você percebe que Hypnose é um perfume diferente e fica se cheirando, para descobrir o que mais.
E o que mais é que as madeiras ( na verdade, um vetiver bem casado com uma baunilha bem escolhida), parecem que ficam brincando de provocar, deixando transparecer uma adstringência que é o contraponto para a doçura da orquídea de baunilha.
Ah, a baunilha… Sabe, algumas baunilhas são banais como pudim. Aqui, Hypnose oferece uma misteriosa e hipnótica doçura que mescla chocolate amargo a amêndoas glaceadas.
Daí você me pergunta: só?
É, só; praticamente três acordes, apenas.
Como pode ser?
Efeito de sugestão?
Bom, é um efeito de sugestão que dura. Hypnose tem uma fixação muito boa.
nome: Hypnose
marca: Lancôme
criado em:2005
criado por: Anick Menardo e Thierry Wasser
Fast Tube by Casper
Lolita Lempicka L
L de Lolita Lempicka para mim, dentro daquele frasco excepcional, um coração engastado de tesouros do mar, como se fosse uma água marinha moldada naquela forma pela própria natureza… Só a beleza do frasco já vale uma menção honrosa, mas L ainda é mais que isto. È um perfume marcante, de personalidade e belíssimo.
É interessante como se percebe uma saída fresca e que enche a boca de água, eu delicia, uma fruta impossível com cheiro de flor. O que eu gosto em L é que ele é um perfume marítimo, mas que mantém as varias nuances do mar. Misterioso, por vezes alegre, por vezes festivo, por vez romântico… as vezes só misterioso. As notas cítricas da bergamota, com a força contraditoriamente doce da laranja amarga. Combinando os acentos picantes e salgados da antenária com as notas preciosas e sensuais do almíscar e da canela. Aí está o segredo. A canela acentua a flor, polvilha de doce o mar, sem torná-lo melado de baunilha. Apenas feminino e atraente.
Sinceramente, posso dizer que a criação de L demonstra um espírito criativo digno de ser admirado. Sã
o contrapontos interessantes, criando um perfume atual, porém nada banal.
Aa baunilha combina forças com as notas especiadas e ligeiramente remanescentes atabaco (sim, a fava tonka traz esta nuance para mim) da fava tonka e do sândalo de Mysore. O sândalo aqui também tem personalidade, reforçando a flor, reforçando e contrapondo o calor da baunilha com seu aroma frio. Tornando o seu rastro olfativo mais perturbador, a perpétua e a canela estão entrelaçadas com o neroli. O patchouli acrescenta o seu precioso toque amadeirado à base misteriosa.
Maurice Roucel é o criador desta deliciosa obra de arte olfativa, lançada em 2006, inspirado na sereia que mora em cada uma de nós, mulheres.
Um luxo só.
DKNY Red Delicious Charmingly Delicious
Maçãs americana, baunilha e frutas vermelhas. São os acordes principais e também os grandes atrativos de Red Delicious. Claro, estou falando de um dos flankers do icônico Be Delicious de DKNY.
Qual o atrativo de um flanker, afinal de contas?
Com certeza reinventar uma fragrância já conhecida e consagrada com notas pertinentes. No caso de red Delicious, a intenção é reinventar uma maçã vermelha, mas… Conseguiram?
Acho que não.para um floral oriental, considero Red delicious muito mais frutal que isto. Percebe-se a maçã, secundada por um diáfano floral composto por violetas e rosas. Existe ainda uma baunilha elegante para aquecer levemente o delicado perfume. Mas não diria que Red Delicious é marcante, especial, bem construído. È agradável, simples ( talvez simplista demais). Mas posso dizer que no verão ele dispõe de maiores encantos que agora, no inverno. Uma maçã, embora uma maçã artificial. Mas dá vontade de dar uma dentada, não é?
O frasquinho charmoso que lembra algo adquirido em um armazém, vem com um badulaque que me parece um pendante de celular (o tal charm). E a caixinha, que fofura, não lembra um pacote da quitanda?
O perfume foi criado como edição limitada para o verão americano de 2008, mas pode ser encontrado tranquilamente nas perfumarias.
Hot Water Davidoff
Se tem algo que me impele a comentar sobre o lançamento, em setembro próximo, de Hot Water, é exatamente a antecipação do contraponto de Cool Water. Aliás, Cool Water é um classico que foi recentemente içado ao hall da fama dos perfumes, juntamente com White Diamonds, de Elisabeth Taylor. Então,imaginar que teremos a versão “caliente” da fragrância mais conhecida de Davidoff atiça a curiosidade, não é não?
Notas anunciadas são absinto e basílico vermelho, com notas de coração com pimenta fresca e patchouli, com final resinoso baseado no benjoim.
Na imagem, um preview do frasco. Quer saber? Hot Water tem todas as chance sde ser mais um sucesso de Davidoff.
Lolita Lempicka Fleur de Corail
Eu, como a maioria das mulheres que conheço, a-do-ro os frascos de todo e qualquer perfume de Lolita Lempicka (que aliás, ouvi dizer que se pronuncia Lempiska…vai entender). Lembram formas orgânicas, maçãs e seixos que são os tesouros de fadas, sílfides e sereias. Acorda a menina dentro de cada mulher, olhar para aquelas garrafinhas de vidro pintado que parece que saíram da ponta de uma varinha mágica.Possuir uma destas preciosidades torna-se quase vital, e para mim, é nisso que reside o segredo dos perfumes de Lolita Lempicka (Ah, será que rima com Nem-Pisca?! É a minha cara na frente da vitrine da perfumaria, hehehe).
Quem conhece L, da mesma marca, vai sentir uma diferença enorme.
Se eu posso dizer alguma coisa de bom deste perfume, já falei: que frasco mais lindo de morrer! Juro para vocês, antes de decidir que não gosto de um perfume, eu dou a ele todas a chances possíveis.
As notas de bergamota, toranja e suponho eu, um suave limão, mais orquideas e jasmim manga, amealhados por notas de madeiras flutuantes, almiscar e ambar, ficam devendo em qualquer quesito. Alguém por favor me explica por que é que ele é considerado um oriental floral.
E agora? A primeira impressão até que te deixa numa expectativa boa; tem um quê de novidade. O problema todo é exatamente a novidade. Fleur de Corail sinceramente parece isto: um copo de soro fisiológico, com um pouco de gloss líquido sabor cereja derramado dentro. Ou xarope. As notas de fundo só aumentam o efeito. Fiquei sem entender se era perfume ou acidente. Por que tem horas em que parece tão sintético que eu posso quase sentir o gosto de batom saborizado: pra mim isto não é gourmand, sinto muito.
De resto, perdoem-me os fãs da marca, mas além de uma fixação medíocre, fica a impressão de que o perfume foi feito para uma menina de 9 anos de idade.
Ainda assim, para quem coleciona tesouros, continuo achando o seixo de sereia um espetáculo: mas merecia um conteúdo à altura.
nome: Fleur de Corail
marca: Lolita Lempicka
criado em: 2008
criado por: Maurice Rouce
Quer saber quanto custa L’ Fleur De Corail Lolita Lempicka? Veja aqui.
O Boticário Sitar
Lembro-me quando todos suspeitavam que o mundo tivesse sido vendido para os Estados Unidos; quando acharam que tinha sido vendido para o Japão. Agora, eu tenho certeza de que venderam o mundo para a Índia.
Teorias conspiratórias a parte, a fascinante e exótica cultura indiana está em voga e disto ninguém pode fugir. Na perfumaria, pode até ser que tenha muita gente que vire a cara (ou mais adequadamente, torça o nariz) para as fragrâncias orientais; mas elas são populares, por suas características sedutoras e misteriosas.
Eu adoro fragrâncias orientais; adoro especiarias. Meu primeiro perfume preferido foi o saudoso Shiraz da Natura. Agora, em edição limitada, (mas que pena) O Boticário lançou o perfume Sitar. Aproveitando a onda de inspiração?
Na verdade, Pode-se dizer que ele é mais uma releitura pop de uma fragrância oriental. E como vocês bem sabem, não se trata realmente de um “eau de parfum” ou de um “eau de toilette”, mas sim uma fragrância com as típicas nomenclaturas confusas que a indústria de perfumes brasileira costuma usar. Ainda me estendo sobre este assunto, mas por agora só posso relembrá-los que desodorante colônia significa uma parcela de essências bem inferior ao de um eau de toilette. Isto se reflete claro na famosa fixação de uma fragrância na pele.
Por isso, caros, não vamos comparar com os clássicos. Sitar não é um clássico nem foi feito para sê-lo. Inclusive, é sazonal, e quem for rápido vai conhecer.
Vale a pena conhecer Sitar?
Vale.
Sendo como eu disse, mais uma versão moderna e “usável”, ele surpreende por unir um cítrico doce com especiarias. E de maneira a não ficar nauseante, invasivo, ou simplesmente banal. Também não digo que seja a oitava maravilha perfumística, mas é interessante, principalmente se comparado aos outros lançamentos da safra O Boticário
Ah, você pode dizer, elas não estão presentes nas notas oficiais. Bom, realmente não estão. Mas neste caso, Marie Salamagne, da Firmenich, fez mágica.
“Inspirei-me no âmbar dourado porque traduz a feminilidade da mulher indiana que é, ao mesmo tempo, misteriosa e radiante e está sempre colorida com suas roupas, sempre feminina com sua maquiagem sedutora e suas joias”, explica ela.
Gostei realmente como a moça trabalhou as notas de saída para realçar uma laranja doce de doer (doce de madura), com as notas sensuais da ameixa. Você consegue perceber a bergamota, mas ela não domina; só traz um aspecto mais refrescante e leve.
Se você sabe reconhecer a delícia do jasmim manga, vai perceber que o acorde floral é sensualíssimo e fica “brincando” de alternar as flores, no caso, com a flor de laranjeira e a gardênia. Parece que você está ouvindo o dedilhar dos acordes de um instrumento musical (no caso, a cítara, o instrumento musical indiano que inspirou a fragrância).
A parte que eu mais gosto é em algum momento em que realmente consigo perceber as especiarias que não estão ali. Parece que acabei de entrar numa loja de produtos naturais_ a parte boa disso, claro). Não é o aroma especifico de uma especiaria, eu percebo cominho, açafrão… É um aroma indistinto e gostoso.
Fica muito interessante com o doce da baunilha e dos odores quentes do almíscar e do âmbar dourado. As madeiras são olorosas e nada tímidas.
Sim, parece que você está rodando um lenço de seda na figuração de Caminho das Índias; enquanto um remix indiano preenche a cena. hihihi…
Família Olfativa - Oriental Ambarado
• Saída: bergamota, laranja tarroco, bambu, ameixa.
• Corpo: flor de laranjeira, gardênia, frangipani.
• Fundo: cedro, sândalo, baunilha, ambar dourado, almíscar.
13 Perfumes by Ocimar Versolato
Faz uns três meses que eu ando esperando estes lançamentos com curiosidade incontida. Afinal, Ocimar Versolato, nosso glamoroso estilista, designer, e mente criativa made in brazil, apostou suas fichas num ousado (e espero que bem sucedido) projeto cosmético e perfumístico produzido aqui. Sim, aqui, no Brasil.
Versolato como muitos já sabem, fez enorme sucesso lá fora como estilista, sendo principalmente conhecido por suas sensuais criações para noite. Dirigiu por um tempo as criações da Maison Lanvin, e foi o responsável pelo lançamento do perfume Oxigène, e aqui em plagas brasileiras, de Glamour, um perfume de O Boticario.
Problemas administrativos a parte, em relação a seus projetos ambiciosos com o próprio nome, desta vez Versolato aparenta estar no rumo certo.
A empresa por trás do negócio, cujo investimento é de R$ 6 milhões, é a DNA Cosméticos, 100% brasileira e com atuação mais forte no interior de São Paulo no segmento mais popular de venda porta a porta. A PARCERIA ENTRE A DNA E Ocimar Versolato traz uma miríade de produtos de maquiagem, em gamas incríveis de cores e com tecnologia ultramoderna para impressionar não so o consumidor comum, como os profissionais da área. A Ocimar Versolato Cosmetics lançou também uma linha de perfumaria.
Como nosso assunto aqui são perfumes, vamos focar: semana passada enfim conhecemos um pouco sobre seus treze lançamentos simultâneos, elaborados por quatro nomes internacionais do setor: Alberto Morillas, Bertrand Duchaufour, Florence Idier, e Phillipe Roques.
“Pedi aos perfumistas que elaborassem uma linha cosmopolita, com referências
românticas e artisticas do século XX. Os perfumes não poderiam lembrar nada
disponível no mercado, teriam de ser para ambos os sexos e afrodisíacos”, explica
Ocimar Versolato. No segundo semestre, cada perfume terá shampoos,
condicionadores, cremes para pentear, balms de tratamento, esfoliantes, e cremes
para o corpo de mesma essência.
Os perfumes, segundo o site oficial:
WENGESAN
BASILICO, PIMENTA, NOTAS VERDES (OU TEREI EU ENTENDIDO ERRADO E SERÃO NOTAS DE PIMENTA VERDE),MANDARINA,BERGAMOTA
CRAVO DA INDIA,MEL,OLIBANO,AZAHAR
MADEIRAS,AMBAR,TABACO,PATCHOULI,SANDALO
NOVEAU
LIMAO, NEROLI. BERGAMOTA CARDAMOMO,
ROSA PESSEGO ORRIS, PATCHOULI, CEDRO YLANG YLANG
ALMISCAR, AMBAR, BAUNILHA, CANELA. SANDALO, SEMENTES DE AMBRETTE
MAGIC TOUCH
COMINHO, AMEIXA, BERGAMOTA, CARDAMOMO
FOLHAS DE CEDRO, JASMIM E MUGUET
ALMISCAR, AMBAR E MADEIRAS CLARAS
S.E.X.I.
PERA, LIMÃO, MANDARINA, BERGAMOTA, FOLHAS DE VIOLETA
ROSA, JASMIM, MUGUET, PESSEGO, DAMASCO
ALMISCAR, BAUNILHA, PATCHOULI, SANDALO, MADEIRAS SUTIS
FOR ME
LIRIO, MAGNOLIA
ROSA, PESSEGO, DAMASCO
CANELA, SANDALO, BAUNILHA
VERITABLE
TIMO, LIMÃO, GALBANO, NOTAS VERDES, FOLHAS DE CEDRO
ROSA, JASMIM, ORQUIDEAS, YLANG YLANG
ALMISCAR, MUSGO, NOTAS AMADEIRADAS
LUXO
CURRY, CORIANDRO
ROSA, MUGUET, MIMOSA
ALMISCAR, BAUNILHA, VETIVER, SANDALO
ILLIMITÉ
ALECRIM, ARTEMISIA, MANDARINA
CEDRO, VETIVER
ALMISCAR, AMBAR, BAUNILHA, PATCHOULI
GORGEOUS
ANIS, ESPECIARIAS, MELÃO, NOTAS HERBAIS
ROSA, JASMIM, MUGUET, FRESIA, CICLAMEN
ALMISCAR, VETIVER, MADEIRAS, PATCHOULI
NEW VETIVER
LIMAO, BERGAMOTA, MANDARINA, TORANJA
ORRIS, FRESIA, JASMIM
ALMISCAR, MADEIRAS, VETIVER, FOLHAS DE CEDRO
SUCCESS FOU
ROMÃ, LICHIA, NOTAS VERDES
BAUNILHA, ORQUIDEAS, FLOR DE LOTUS
AMBAR, VIOLETAS, SANDALO, MAHOGANY, PATCHOULI
RICHE
CIPRESTE, LAVANDA, BERGAMOTA
FRESIA, GERANIO, PINHO
AMBAR, BALSAMO, VETIVER, SANDALO, PATCHOULI
NIGHTS
BASILICO, PESSEGO, GALBANO
IRIS, LIRIO, YLANG YLANG, JASMIM
MUSGO, AMBAR, BAUNILHA, ALMISCAR BRANCO
Desejo mesmo sucesso ao projeto do Ocimar, fico na curiosidade quanto ao resultado… agora só experimentando pra saber! Entretanto, o website oficial precisa de uma revisada urgente (pelo menos na parte dos perfumes), que não impressionou muito, ao contrário da parte dedicada a maquiagem. Achei meio estranho de um modo geral, e a música bonita mais depressiva.
Os frascos têm uma aparência comercial, comum (como os Absolutely Irresistible da Givenchy, que eu sempre achei absolutamente banais)…Mas com um twist: os frascos são feitos de material exclusivo e iluminam o líquido ao serem tocados para uso. São de um material mais translúcido que o vidro e além disso, as embalagens vêm com inscrições das principais essências utilizadas nos perfumes. Boa ideia, não?
Infelizmente as franquias estão no momento apenas na região do interior de São Paulo, oq ue dificulta para nós adquirir ou ao menos, experimentar as fragrâncias, para fazer alguma resenha. Mas agurade, sempre existe a possibilidade de reviravoltas do destino…
Versolato que o diga!
Natura Ekos Perfume do Brasil Breu Branco
Estes dias me revoltei com um matéria da Isto é Dinheiro comentando que a Natura só tem fragrâncias com valor abaixo de 80 reais. Bom, neste caso os 180 reais “sugeridos” no catálogo devem ser um erro de impressão…
De qualquer modo, equívoco não foi da Natura, e sim de quem escreveu a matéria.
Considerando a qualidade e originalidade do perfume do Brasil Breu Branco, não tenho porque reclamar do Preço. Exótico, quente, delicado e harmonioso: A resina conhecida por varios nomes, entre eles breu Branco, que batiza a fragrância, vem da Amazonia e tem uso difundido em vários ramos, como remédio, material para calefação, e incenso. Seu aroma viciante enfim foi utilizado pela primeira vez (até onde eu saiba, pelo menos) em um perfume. O perfume foi criado em 2003, acompanhado de uma míriade de produtos para o corpo.
Aqui um link muito legal para um video sobre o breu branco e o processo de criação do óleo essencial pela Natura, para a fabricação do perfume que vos falo.
Outro ingrediente digno de nota é o cumaru, que você apreciador de perfumes deve conhecer por um nome nada indígena: fava Tonka. Pois é, fava tonka-cumaru é originário da região amazônica também, e seu odor meio doce como a baunilha, lembrando também amêndoas, é pra lá de utilizado.
O perfume inicia com um suave e refrescante odor de folhas de limão, suavizados pela bergamota e no qual pode-se realmete perceber a presença da lavanda e da hortelã. Uma autêntica água-de-cheiro brasileira. Em seguida, o odor quente das notas de coração começam a evolar, sendo perceptiveis a rosa e o patchouli. O cacau parece que começa a trazer os odores orientais das notas de fundo, que são a verdadeira essência do perfume: as resinas acentuam um quê de canela e de alguma polpa macia e exótica. Não , não é imaginação, minha mãe mesmo diz que parece banana-maçã com canela…heheheheeh
Mesmo com estas resinas preciosas e exóticas aliadas ao chocolate e às notas ambaradas, Breu Branco não é um perfume invasivo. Mas conheço muita gente que detesta. Pra mim, é um perfume agradável e envolvente, o melhor da Natura e realmente o único que possuo.
Tem cheiro de floresta, de terra, de sol, de origens…
Vale a pena conhecer. Ah claro, gruda na pele e cresce nela. Muito sensual. Aliás, se você procura um perfume raro, aí está!
Notas de saída: Bergamota, Mandarina, Coriandro, Lavanda, Limão e Hortelã
Notas de corpo: Chocolate, Notas Florais de Rosa Búlgara, Jasmim, Patchouli
Notas de fundo: Cumarú, Sândalo, Opoponax, Benjoim, Absoluta, Olibanum, Labdanum, Breu, Vanila, Musc
Classificação Olfativa: Oriental Ambarado
maio: Bvlgari Jasmin Noir Eau de Toilette e Queen by Queen Latifah
Chega às prateleiras das perfumarias a versão Eau de toilette do já consagrado Bvlgari Jasmin Noir.
Promete ser uma versão mais fresca e suave, com novas notas para justificar esta reinterpretação de um jasmim Sambac diáfano. Desta vez, além de uma releitura do frasco, apostaram na presença da flor de lótus e no almíscar, em substituição às notas de gardênia e baunilha, além claro, da presença da flor tema, o jasmim. Os criadores são os mesmos do Jasmin Noir original, Carlos Benaim e Sophie Labbe, da IFF.
Já Queen Latifah, que é um show, foi digamos, “premiada” com sua primeira fragrância.
O perfume parece ser tão original, exuberante sensual quanto sua dona (se você está em dúvida sobre quem
estou falando, Queen Latifah é atriz, cantora e a inspiradora da carismática “hipopótama” Gloria, na animação Madagascar). Dona de um estilo autoconfiante e sensual, foi convidada pela Parlux para este projeto, e assim nasce Queen by Queen Latifah.
Além de a embalagem ser, digamos, um arrojado estimulo ao amor próprio, as notas divulgadas são de atiçar a imaginação: tequila envelhecida, bergamota e mandarina nas notas de saída; pimenta rosa, jasmim negro, coriandro e conhaque, no corpo do perfume; e nas notas de fundo, patchouli e sândalo, notas doces e orientais de fava tonka e baunilha, incenso e almíscar.
Todo mundo está louco pra conhecer, inclusive eu!
Experimentei Make me Smile, Fire me Up e Make me Wonder da Avon
Como o pessoal chega muito aqui querendo saber do novo lançamento da Avon, o trio Color Scents (Make me Smile, Fire me Up e Make me Wonder), eu esperei ganhar umas amostrinhas para comentá-los. Como isto não ocorreu, (deve ser a crise mundial, sei lá), eu tive que extorquir as amostras das minhas prestativas consultoras Avon (acho que vocês sabem que consultoras Natura e Avon têm que pagar pelas amostras de perfume). Valeu Sonia Leão e Laíde!
Bom, eu já relatei as notas de Make me Smile (cítrico floral) no outro artigo, então vou direto para as impressões: imagina uma jarra de suco de laranja gelado com um toque sutil de tangerina. Mas não é laranja concentrada, como em Moschino Couture! É um suco de laranja aguado e bem açucarado. Estas são as notas de saída. Notas fortes de almíscar permeiam a aparição do jasmim. E é só. Bem sutil e delicado, o mais suave dos três.
Gostosinho, sim. Ensolarado, sim. Mas faltou o elemento surpresa.
A primeira vez que eu senti Fire me Up (frutal gourmant) foi tão assustadora que eu preferi me concentrar para tentar entender o que eu não tinha gostado.
Eu normalmente adoro a nota de romã, mas neste perfume, sinceramente, combinada com uma laranja açucarada tornou-se uma experiência digna de enfiar o nariz num pacotinho de Tang Abacaxi. Nem a nota interessante de cereja negra com violeta conseguiu dissipar esta sensação de que eu tinha esbarrado meu pulso numa tortinha de frutas (aqueles com uma geléia em cima, pra dar brilho). Como nas outras fragrâncias, consegui identificar um almíscar insistente.
Make me Wonder (oriental frutal) foi a experiência mais interessante das três fragrâncias do trio. Se você algum dia já experimentou uma amora vermelhinha e ácida, pode reconhecer o aroma. O exótico das notas iniciais é devido a esta combinação + uma nuance de anis. A baunilha faz uma combinação interessante com as notas de violeta bem pronunciadas e de orquídeas. Não, não se torna muito adocicado, e é o mais exótico (no bom sentido) dos três perfumes Color Scents.
Pra variar, a fixação de todos, principalmente de Make me Smile, ficam a desejar. Mas podem ser uma alternativa para quem quer mudar.
maio: Monsoon Eau de Toilette
Monsoon é o primeiro perfume lançado pela Marca homônima, e chega às prateleiras em grande estilo. Como tudo na marca, é inspirado na liberdade e exotismo ciganos. Pra quem conhece, sabe das maravilhas em termos de roupas e acessórios.
COm a belísisma e passional embalagem que você pode ver no artigo, inspirada, claro, na magia cigana, Monsoon Eau de Toilette tem como notas de saída a combinação clássica e imbativel de neroli e bergamota, realçando a doçura delicada da lichia. Petalas de buganvilias e absoluto de rosas marroquinas, em companhia de acordes de especiarias, e fundo ambarado e amadeirado, criam toda a atmosfera mágica e exótica, e sim, sim, absolutamente feminina e sedotura.
Ah, claro, acompanha linha corporal…
Vale a pena conhecer, se tiver a oportunidade, não acha?
Myriad Celebrare O Boticário
Ontem eu passei no boticário (desta vez na outra loja da Felipe Schimit). E pedi para experimentar o novo lançamento, Myriad Celebrare.
Embalagem lindíssima, laqueada em vermelho e dourado. Conforme a graciosa atendente, a saída cítrica dá espaço a um aroma docinho e reconfortante ( mais um perfume de olho na sua mãe, falta poucos dias para a data!)
Bom, os 10 primeiros segundos foram confusos, somente um dejà vu, mas frente à moça sorridente, preferi nem comentar. Mas sinceramente, eu não via a hora de lavar meu pulso.
Myriad Celebrare (edição limitada) é assinado pelo perfumista Hernán Figoli. Aqui em Floripa, custa cerca de 80 reais ( se você quer um preço exato para o seu estado, confira na loja online do Boticário), por um frasco de 100 ml. Trata-se do equivalente brasileiro de um Eau de toilette, classificado como um floriental gourmant.
Pois é… O dejà vu. As notas cítricas comentadas tão en passant pelos funcionários, e até nas informações oficiais do website O Boticário, são aparentemente, toranja e groselha. Pode até ser que o que eu percebi como sendo um cheiro que lembrava abacaxi fermentado fosse um suco de laranja e tangerina, mas a groselha e o grapefruit estavam ali em doses colossais.
As flores pareciam ser lírio do vale e jasmim do imperador (osmanthus) Conferi no site e sim, é isso mesmo. Existe também uma nota indefinida que deve ser o acorde criado em laboratório (através da técnica de headspace), chamada “a shock flower”.
E a baunilha, claro.
Tudo isso, mais uma dose extra de baunilha, meus amigos, sinceramente eu nãos sei se vocês já sabem qual é o perfume com o que Myriad Celebrare se parece… Tá, vou contar: Amor Amor da Cacharel.
Simples. A diferença é tão tênue que a Deise, que trabalha comigo, perguntou se este era “aquele” perfume que eu tinha experimentado dias atrás.
Bom, eu realmente não sei se as mães curtem este tipo de perfume. Sinceramente eu o acho mais ao estilo de garotas de 15 a 22 anos. Mas a sua mãe pode gostar deste estilo flan de frutas vermelhas ( o drydown, que, aliás, é fraquíssimo, se parece mesmo com aqueles flans que minha mãe costumava comprar no supermercado. Aqueles que vêm num pote tipo de iogurte). Bota gourmant nisso.
Neste caso, ainda prefiro o Royalty Celebrare, que tem notas gourmand mais interessantes. Ou se você tiver uma graninha a mais, invista no fantabuloso Lily Essence.
Eu conheci o Myriad original dias atrás, achei meio melancólico.
Mesmo na intenção de “celebrar” acho que não ficou nem parecido com o primeiro.
Minha mãe dava com um pau na minha cabeça se eu aparecesse com um perfume Myriad Celebrare no dia das Mães (mas ela detesta perfumes doces e frutais).
Mas quem sabe a sua gosta…
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